Horlogerie : à la découverte des nouvelles montres minérales

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Les pierres naturelles sont porteuses d’une puissance émotionnelle autant qu’esthétique. Leurs nuances, les inclusions et veinures tout comme la diversité de textures nourrissent la créativité des horlogers et garantissent la singularité de chaque montre. Certaines maisons ont travaillé ces matériaux depuis des décennies ; d’autres s’y sont aventurées plus récemment ; toutes sélectionnent et taillent avec soin ces fragments de pierres ornementales afin qu’elles dialoguent avec le design de leur montre.

Code 11.59 Tourbillon Volant Automatique

A l’occasion de son 150e anniversaire, Audemars Piguet a choisi la racine de rubis de Tanzanie, la sodalite du Brésil et la malachite de Zambie pour un trio de cadrans dans sa collection Code 11.59 Tourbillon Volant Automatique. Chaque pierre s’accorde à un boîtier en or gris, jaune ou rose.

Trois autres minéraux ornent les Antarctique Mount Erebus Rare Stones de Czapek : lapis-lazuli, œil de faucon d’Afrique du Sud ou météorite de Gibeon, originaire de Namibie. Franck Muller a lui aussi retenu le bleu profond du lapis-lazuli et le vert vibrant de la malachite - deux roches parmi les plus prisées pour leurs vertus décoratives -, tout en osant le rouge dense du jaspe sur la ligne Curvex CX Mineral.

Rolex est allé encore plus loin en habillant son Oyster Perpetual GMT-Master II d’un cadran inédit en œil de fer, un mélange naturel d’œil-de-tigre, de jaspe et d’hématite. Ce minéral méconnu, aux nuances brunes et dorées, évoque la puissance tellurique de la Terre.

Autre pierre rarement utilisée en horlogerie : le marbre. Et pour cause, une fois aminci, il devient beaucoup plus fragile qu’il n’y paraît. Comme un hommage à la culture romaine, Bvlgari a néanmoins réussi la prouesse de l’intégrer sur la montre Octo Finissimo Tourbillon Marble. Le cadran a d’abord été réalisé en marbre vert Verde Alpi, puis en marbre bleu foncé.

La délicatesse est aussi l’une des caractéristiques de l’opale, qui reste la gemme fétiche de Victoire de Castellane. La directrice artistique de Dior Joaillerie l’utilise sur de multiples déclinaisons de la montre D de Dior Coffret d’Opale, la mariant volontiers à des pierres précieuses sur la lunette. Rado, de son côté, préfère une matière calcaire et organique, la nacre brune ou argentée, pour l’associer aux diamants et à la céramique haute technologie du modèle Centrix Diamonds.

Parfois, plusieurs pierres dialoguent les unes avec les autres. Chez Zenith, la montre G.F.J. célèbre les 160 ans de la maison avec un cadran en lapis-lazuli constellé de pyrite et équilibré par un compteur des secondes en nacre. De la nacre encore, associée à la turquoise, sur le cadran d’une montre Bimbu, jeune maison suisse qui a fait de l’association des matières sa marque de fabrique.

Dennison, avec sa nouvelle ligne ALD Dual Time, s’amuse des contrastes sur ses cadrans dont la forme rectangulaire rappelle celle d’un téléviseur des années 1970 : l’œil-de-tigre associé au marbre noir ou l’héliotrope marié au lapis-lazuli. Dans le cas d’un cadran monolithique, le sous-cadran du second fuseau horaire est réalisé dans une teinte proche, pour créer une composition tout en subtilité. A l’inverse, Piaget accentue les différences de couleurs sur l’édition limitée Andy Warhol Collage. Un jeu de marqueterie audacieux mêle onyx, serpentine, chrysoprase et opale dans un désordre savamment orchestré. Un hommage à l’esprit Pop Art de l’artiste américain.

L’inspiration de leur fondateur plane aussi sur les nouvelles Oursin de Gérald Genta, désormais produites par La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Les montres reprennent les codes esthétiques du designer horloger, revisités de manière contemporaine. Ainsi, le modèle Oursin Fire Opal s’affiche dans une version survitaminée où le cadran en opaline orange, orné d’un cristal octogonal facetté, est illuminé de 137 opales de feu éclatantes, vissées une à une sur le boîtier.

Toujours à la Fabrique du Temps, ont été fabriquées deux pièces - Escale Turquoise et Escale Malachite - Escale Ornemental Stones que Louis Vuitton a dévoilées le 19 novembre dernier, pendant le salon horloger Dubai Watch Week. Deux séries limitées à 30 exemplaires chacune, en malachite et en turquoise. Ici, la pierre dépasse le simple cadran pour s’étendre à la carrure, formant un anneau monolithique intégré au boîtier. Il ne nécessite pas seulement d’être taillé en surface mais en trois dimensions et ce, sans être fragilisé. Ce travail requiert la précision d’un lapidaire, capable d’anticiper les incidences d’une inclusion ou d’une irrégularité du matériau. L’usinage dans un bloc unique est alors ajusté au micron près.

Même précision indispensable pour tailler la RockWatch de Tissot. Un modèle qui, lors de son lancement en 1985, avait déjà suscité la curiosité : cadran et boîtier forment un seul et même bloc, simplement creusé au dos pour accueillir le mouvement. Quarante ans plus tard, une nouvelle série limitée de 999 exemplaires voit le jour. La montre est réalisée dans un monolithe de granit puisé au cœur des Alpes suisses, lors de la rénovation du tunnel de la Jungfrau. Une combinaison heureuse entre maîtrise technique et audace créative.

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